В много отношения сезонът на висшата мода есен/зима 2024 г. се определяше от отсъствията. Имаше обичайните неявявания на марки като Valentino и Fendi, липсата на творчески директор в Chanel и, може би най-изненадващото, отсъствието на много от медийните каскади, които често засенчваха майсторството, с което някога се отличаваше модата през последните сезони.
Усещането за реалност вече беше започнало да се прокрадва на подиумите по време на Седмицата на висшата мода в Париж през януари, но сега, дни преди предсрочните избори, свикани от президента Еманюел Макрон, и в разгара на финалната подготовка за предстоящите Олимпийски игри, повечето кутюристи застанаха на страната на сдържаността. Вярно е, че в контекста на седмицата на модата сдържаността придобива нова, позлатена и обсипана с пайети форма. Но също така изглеждаше, че има завръщане към корените на редкия занаят – дори и да остават въпросителни дали това все още е актуално днес.
Нови перспективи и стари майстори
Първите признаци на завръщане към времето, когато модата е била по-интимно занимание, запазено за най-ценните клиенти на модната къща, могат да се видят в Schiaparelli. Дизайнерът Даниел Роузбъри, чиято колекция за френската къща откри сезона, за пореден път се отказа от трикове и вместо това остави безспорния си артистизъм и наследството на къщата да говорят.
Далеч от бебетата-роботи или животинските глави в реални размери от предишните колекции, колекцията на Роузбъри за есен/зима 2024 г. беше вдъхновена от двойствеността на известния балет на Чайковски „Лебедово езеро“. Дизайнерката се вдъхнови от перушина, носена от основателката на къщата през 40-те години на миналия век, която сама по себе си е почит към балерината Анна Павлова и нейната емблематична роля в „Умиращият лебед“. Почти 90 години по-късно Роузбъри направи още една крачка напред, отдавайки почит както на „лебеда, така и на феникса“ – както той описа Скиапарели и нейната неуморна способност да преоткрива себе си в бележките си към ревюто.
Визуално концепцията се претвори в 31 силуета, сред които се открояваха черна кадифена пелерина с хромирана бродерия, рокля с прозрачен връх и черен смокинг панталон, носен с бял топ с пера. На всичкото отгоре колекцията беше показана почти на тъмно, като подиумът беше слабо осветен, докато моделите бавно си проправяха път, давайки на публиката достатъчно време да се възхити на всички изящни детайли.
Докато Роузбъри изненада с новооткритата си сдържаност, голямата изненада в Chanel дойде не по време на самата седмица на модата, а малко преди това, когато къщата обяви, че творческият директор Виржини Виар ще напусне къщата без последно ревю. Вместо това драматичната и определено „лагерфелдианска“ колекция есен/зима беше създадена от това, което в прессъобщението се наричаше „Студио за създаване на мода“.
Колекцията, представена в Palais Garnier, беше преследвана не от известния фантом, за който се твърди, че обитава операта, а от покойния творчески директор на марката Карл Лагерфелд. Високи яки с волани, драматични пелерини, пера, туид, тафта и дантела се срещнаха с по-трезвите и разумни костюми и рокли от туид. Някои от колекциите бяха екстравагантни, но други, поне визуално, напомняха на обичайните предложения на марката за готови облекла.
Това беше колекция, която може би повдигна въпроси за границите и значението на модата днес – нещо, което творческият директор Демна Гвасалия открито разгледа зад кулисите на своето кутюрно ревю за Balenciaga.
„Честно казано, никой няма нужда от мода“, каза дизайнерът пред няколко новинарски агенции след шоуто си. И макар че това изказване се отнасяше най-вече до неговата вероятно скоро станала печално известна „изчезваща“ рокля – дреха, изработена от 47 метра черен найлон, която просто се навличаше върху тялото на модела, останалата част от колекцията му също повдигна въпроси.
През 2021 г. Гвасалия отново въвежда модата в легендарната къща и макар че в продължение на няколко сезона остава верен на архитектурните кодове на основателя на къщата Кристобал Баленсиага, през есента/зимата на 2024 г. в модния микс навлиза почти незаличима доза улично облекло. В някои отношения последната му колекция наподобяваше работата, с която феновете на дизайнера го познават – включително следи от дните му във Vetements. Подобно на Chanel, границите между майсторството, което е от съществено значение за кутюра и готовото облекло, се размиха при Balenciaga – поне визуално.
За четвъртата си кутюрна колекция Гвасалия, който постоянно предизвиква статуквото в модата и лукса, изненада с колекция, изпълнена с рециклирани потници и футболни фланелки, превърнати в бални рокли. Той показа също така вечерни рокли, изработени от найлонови торбички, рециклирани потници, футболни фланелки и дънкови якета, като все пак остана донякъде верен на силуетите, с които някога Баленсиага развличаше клиентите си на кутюра. В много отношения произведенията в крайна сметка приканваха публиката да постави под въпрос своята стойност и стойността на модата – нещо, което в условията на инфлация, кризи и война е може би най-актуалното послание, което Гвасалия е отправял от известно време насам.
Има ли име бъдещето на модата?
Николас ди Феличе, който този сезон пое ръководството на колекцията на Jean Paul Gaultier като гост-дизайнер, показа, че в правилните ръце кутюрата може да разкрие неподозирани досега страни на марката и дизайнера. Дизайнерът, който в момента е творчески директор на френската къща Courrèges, дебютира с тази колекция. Но вече има спекулации, че този момент може да е началото на неговия мандат начело на модна къща, тъй като в момента няколко от тях търсят нови творчески директори.
Независимо от бъдещите възможности, тук и сега Ди Феличе представи колекция Jean Paul Gaultier Couture, която беше далеч от това, което повечето гостуващи дизайнери са показвали в миналото. Характерните за Gaultier конусовидни сутиени и моряшки райета не се виждаха никъде, като вместо това се появи нещо, което може да се счита за минималистичен поглед към наследството на дизайнера. Корсетите и множеството закопчалки с куки и очи препращаха към майстора на корсетите, докато съблазнителните, прозрачни и изключително изтънчени елементи на колекцията носеха ясния отпечатък на това, което феновете на Di Felice познават и обичат.
